Niezależna izolacja podłogi w domu drewnianym

W każdym prywatnym domu głównymi źródłami strat ciepła są dach i podłoga. Terminowe ocieplenie podłogi w drewnianym domu znacznie ograniczy straty ciepła, poprawi mikroklimat i obniży koszty ogrzewanie

mieszkania. W zależności od materiału konstrukcji nośnej, rodzaju fundamentu, powierzchni przeszklenia i cech architektonicznych stosuje się różne metody wykonywania izolacji termicznej. W tej publikacji dowiesz się, jak zaizolować podłogę w drewnianym domu własnymi rękami i jakich materiałów użyć do właściwych środków izolacji termicznej.

Schematy izolacji termicznej podłogi drewnianego domu

Drewniany dom jest uważany za dość lekką konstrukcję, którą można zbudować na prawie wszystkich typach fundamentów. W oparciu o różne opcje podstawy, dom może mieć piwnicę lub piwnicę, małe podziemia. W przypadku postawienia skrzynki nośnej na monolitycznej płycie fundamentowej konstrukcja budynku nie zakłada żadnej przestrzeni pod podłogą. W zależności od projektu konstrukcyjnego domu wybiera się pewien schemat wykonywania środków termoizolacyjnych:

1. Ocieplenie posadzki w domu drewnianym od dołu (od strony piwnicy) wykonuje się w obecności pomieszczenia technicznego, piwnicy lub piwnicy.
2. Izolacja termiczna od strony lokalu jest wykonywana, jeśli dom ma niskie podłoże lub stoi na monolitycznej płycie.

Następnie rozważymy dostępne schematy izolacji dla każdej z powyższych konstrukcji prywatnego domu.

Izolacja termiczna podłogi drewnianej od strony piwnicy

Technologia izolacji podłogi drewnianego domu od podłogi piwnicy jest następująca:

1. Zdemontuj podłoże, aby uzyskać dostęp do kłód.
2. Sprawdź stan belek, oczyść je z gruzu, aby uzyskać dobry dostęp do czystej powierzchni.
3. Przymocować membranę paroizolacyjną Izospan na całym obwodzie sufitu. Przy stosowaniu materiałów rolkowych szerokość zachodzących na siebie pasków musi wynosić co najmniej 100 mm.
4. Zamontuj pręt "czaszkowy" na bocznych ścianach każdego bala, który będzie podporą dla izolacji i stworzy niezbędną szczelinę wentylacyjną pomiędzy gotową podłogą a izolatorem ciepła. Zalecany przekrój poprzeczny pręta czaszki 30x30 mm.
5. Przygotuj izolację. Idealną opcją dla tego schematu są płyty z wełny mineralnej. Grubość izolatora ciepła dobierana jest zgodnie z wysokością kłody. Szerokość każdego fragmentu powinna być o 20 mm większa niż szerokość przestrzeni między sąsiednimi lagami (stopniami), aby zapobiec pojawianiu się „zimnych mostków”. Jeżeli jako materiał termoizolacyjny ma być stosowana pianka (płyty z pianki poliuretanowej), to szerokość fragmentu musi wyraźnie odpowiadać etapowi montażu opóźnienia.
6. Aby naprawić materiał, nałóż poprzeczny pasek na drewno. W przypadku stosowania styropianu (penoplex) należy wypełnić pianką poliuretanową wszystkie szczeliny między izolacją a kłodami.
7. Na wierzchu izolatora ciepła (w przypadku zastosowania pianki) lub wzdłuż poprzecznych kontrłat wypełnij warstwę hydroizolacji: folię polietylenową, pokrycia dachowe itp..

Pozostaje tylko zamknąć przestrzeń warstwą nawierzchniową (wodoodporna sklejka, płyty OSB, deska itp.), A ciepła podłoga w drewnianym domu jest gotowa.

Sposób ocieplenia drewnianej podłogi od strony pomieszczenia

Złożoność realizacji takich środków polega na obowiązkowym demontażu ostatniej wykładziny podłogowej w celu uzyskania dostępu do metra i belki nośnej (opóźnienia).

Jeśli gotowa podłoga jest wykonana z ryflowanej deski podłogowej i jest w dobrym stanie, zaleca się, aby każda była ponumerowana podczas demontażu, aby ułatwić proces ponownego montażu materiału.

Jak więc zrobić ciepłą podłogę w drewnianym domu od strony domu? Proces montażu ocieplenia jest stosunkowo prosty i bardzo podobny do ocieplenia od strony piwnicy, ale tylko w odwrotnej kolejności:

1. Zdemontuj gotową podłogę. Należy zwrócić uwagę na konstrukcję „sex tortu”.
2. Sprawdź dokładnie stan belki nośnej. Zepsute obszary należy wyciąć i wymienić. Odbywa się to w następujący sposób: w miejsce usuniętego fragmentu montuje się część „zdrowej” belki i mocuje za pomocą metalowych narożników lub kanału o odpowiedniej wielkości. Zakładka na kłodę powinna wynosić co najmniej 500 mm z każdej strony.
3. Na dolnej krawędzi każdej kłody umieść „pręt czaszkowy” o przekroju bocznym 20-30 mm.
4. Zrób podłoże. Aby to zrobić, połóż się między opóźnieniami (nie naprawiaj) deski lub drewniane tarcze, których krawędzie będą spoczywały na belce czaszkowej. Pamiętaj, aby potraktować całą powstałą strukturę środkiem antyseptycznym! Zalecana grubość materiału - 30 mm.

Długość każdego fragmentu podłoża powinna być mniejsza niż krok montażu lameli o 10-20 mm.

Reszta jest prosta. Na podłoże układane są warstwy następujących warstw: hydroizolacja, izolator termiczny, membrana paroizolacyjna, kontrłaty (w celu utworzenia szczeliny wentylacyjnej), posadzka końcowa.

Jak widać z instrukcji, ocieplenie podłogi drewnianego domu na zewnątrz pomieszczenia jest procesem dość prostym, ale pracochłonnym. Następnie rozważ inny wspólny schemat środków izolacji termicznej, w którym nie ma potrzeby demontażu ostatecznej podłogi.

„Podwójne piętro”: etapy pracy

Technologia ta nadaje się do konstrukcji drewnianych wznoszonych na monolitycznej podstawie betonowej.

Należy rozumieć, że instalacja nowej ciepłej podłogi na drewnianej podłodze budynku zajmie od 12 do 20 cm powierzchni mieszkalnej, dlatego technologia ta jest stosowana w pomieszczeniach z „wysokimi sufitami”.

1. Zdejmij listwy przypodłogowe i sprawdź pokrycie. W razie potrzeby wymienić fragmenty starej podłogi, pęknięcia uszczelnić pianką poliuretanową.
2. Zainstaluj nowe kłody z krokiem 600-700 mm w poprzek układania starego pręta nośnego. Dostosuj ich położenie tak, aby górne krawędzie opóźnienia znajdowały się dokładnie w tej samej płaszczyźnie poziomej.
3. Przykryj konstrukcję warstwą membrany paroizolacyjnej z „zakładką” na ścianach 100-150 mm.
4. Umieść izolację między nowymi belkami nośnymi. Do takich prac najczęściej stosuje się izolatory ciepła z wełny mineralnej. Opcją budżetową byłoby użycie keramzytu.
5. Położyć warstwę materiału hydroizolacyjnego na izolacji.
6. Wypełnij przeciwną szynę o grubości 15-20 mm na nowe opóźnienia.

Zainstaluj nowe podłogi, takie jak sklejka, płyty OSB, deski podłogowe z piórem i wpustem i zamontuj listwy przypodłogowe.

Ogrzewanie podłogowe

Jedną z możliwości wykonania działań izolacyjnych jest stworzenie systemu „ciepłej podłogi” w prywatnym domu. Istnieje kilka sposobów realizacji tego projektu..

Układanie elementu grzejnego pod jastrychem. Ta metoda obejmuje następującą pracę:

• wyrównanie podstawy;
• ułożenie warstwy izolatora ciepła (spieniony polietylen, pianka flon);
• układanie elementów grzejnych (kabel, maty);
• wzmocnienie;
• wylewka wykończeniowa na bazie gotowej zaprawy lub zaprawy piaskowo-cementowej.

Należy rozumieć, że daleko na każdej podstawie będzie w stanie wytrzymać masę około 300 kg / m2. Dlatego technologia wykonania systemu „ciepłej podłogi” w drewnianym domu bez wylewki jest bardzo popularna wśród naszych rodaków. Taka konstrukcja nie obciąża podłogi i praktycznie nie „kradnie” użytecznej przestrzeni mieszkalnej.

Należy zauważyć, że instalacje elektryczne muszą w pełni spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego i nie nagrzewać się powyżej 27 ° С i mieć moc nie większą niż 10 W / m przewodzie..

System „ciepłej podłogi” umieszczony jest na drewnianej podstawie w przestrzeni między legarami. Jak własnoręcznie wykonać „ciepłą podłogę” na drewnianej podłodze?

1. Sprawdź starą podstawę i napraw w razie potrzeby.
2. Układaj kłody na drewnianej podłodze w odstępach co 60 cm.
3. Umieść metalową siatkę i izolację między legarami. Grubość warstwy ¾ od wysokości kłody. Idealną opcją jest spieniony polietylen z metalizowaną warstwą do góry.
4. Rozłożyć i zamocować element grzejny na ruszcie, zamontować czujnik temperatury (w rurze karbowanej).
5. Ułóż podłogę.

Należy pamiętać, że przewód grzejny w instalacjach elektrycznych „ciepła podłoga” nie powinien znajdować się bliżej niż 3 cm od jakichkolwiek konstrukcji drewnianych, w tym warstwy nawierzchniowej.

Izolacja podłogi drewnianej

Dziś krajowy rynek budowlany oferuje ogromny wybór materiałów termoizolacyjnych, wśród których najbardziej poszukiwane są:

1. Izolacja z wełny mineralnej: żużel, wełna kamienna i szklana. Każdy przedstawiciel tej klasy ma wiele zalet, wśród których eksperci zauważają niepalność, dobre właściwości izolacji dźwiękowej i cieplnej, przepuszczalność pary, niski koszt.
2. Pianka to jeden z najpopularniejszych izolatorów ciepła w segmencie budżetowym. Lekki, niehigroskopijny, posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne. Wada: palny, a po podgrzaniu wydziela toksyczne opary. Bardziej nowoczesny i bezpieczniejszy analog pianki - ekstrudowana pianka polistyrenowa.
3. Folia izolacyjna jest doskonałym materiałem do większości prac termoizolacyjnych. Nie wchłania wilgoci, nie gnije, nie jest łatwopalny. Dobra wydajność przy wystarczająco małej grubości warstwy.

Kolejnym przedstawicielem „nowych technologii” jest pianka polietylenowa (penofol), która ma te same zalety co izolon. Istnieją rodzaje pianki piankowej z samoprzylepną stroną, która ułatwia montaż materiału podczas prac remontowo-budowlanych.

Przegląd wideo materiałów termoizolacyjnych