Z zarazą walczymy na ziemniakach

Oprócz szkodniki, Ziemniak plantacje denerwują też różne choroby. Niektóre patogeny stały się znacznie bardziej odporne w ciągu ostatnich kilku lat, co jest powodem do niepokoju ogrodnicy. Tymczasem nie ma powodu do paniki - jeśli wiesz, jak się objawia zaraza późna na ziemniakach i jak sobie z tym poradzić, możesz uratować zbiory.

Przyczyny i oznaki choroby

Czynnikiem sprawczym choroby jest chorobotwórczy grzyb o tej samej nazwie. Należy do niższych grzybów (lęgniowce).

Choroba jest przenoszona przez fitospory, które są wymywane z naziemnej części rośliny i przez naczynia włosowate gleby dostają się do łodygi lub bulw. Okres inkubacji wynosi od 3 do 16 dni. Na osłabionych glebach lub w obecności mikroorganizmów w materiale nasadzeniowym grzyb rozwija się bardzo szybko, w ciągu 3-4 dni.

Bulwy często chorują już podczas zbiorów. Jeśli chore wierzchołki zetkną się z oczami, część plonu może umrzeć. W przypadku nacięć ryzyko to znacznie wzrasta..

Phytophthora jako grzyb wirusowy bardzo lubi wilgoć. Kilka deszczowych dni z temperaturami od 15 do 25 ° C to idealne warunki do tego. Sadzenie na stosie tylko wzmacnia efekt: w takich przypadkach wystarczy nawet gęsta rosa. W czasie upałów ta dolegliwość przestaje się rozwijać, ale nie ułatwia to roślinom.

W większości regionów charakterystyczne uszkodzenia łodygi lub liści ziemniaków można zaobserwować w drugiej połowie lata, chociaż w południowych wczesne odmiany wystarczy kilka czerwcowych deszczy.

Niebezpieczeństwo polega na tym, że nawet z kilku zakażonych krzewów fitospory mogą rozprzestrzenić się na wszystkie nasadzenia w ciągu 1,5-2 tygodni, a jeśli nie podejmiesz żadnych działań, po 17-20 dniach rośliny umrą.

Możesz rozpoznać działanie grzyba po następujących znakach:

• na krawędziach liści pojawiają się plamy, które bardzo szybko brązowieją i powiększają się;
• na dolnej płycie arkusza widoczne są białe ślady - to są zarodniki;
• w deszczową pogodę liść może gnić;
• na dotkniętych bulwach wyraźnie zaznaczone są szare plamy, które również zaczynają nabierać brązowego koloru. Natychmiast twardnieją i wnikają głęboko w owoc. Jeśli pokroisz takiego ziemniaka, będzie się wydawało, że jest „zardzewiały”.

Dowiedziawszy się, co dokładnie wpływa na zarazę, zobaczmy, jak temu zapobiec.

Jak prawidłowo przeprowadzić zabieg (chemia)

Aby zapewnić zbiory, będziesz musiał poradzić sobie z zapobieganiem nasionom, przetwarzaniem gleba i nasadzeń.

Zapobieganie chorobom

Najważniejsze jest, aby do sadzenia używać zadbanej gleby i zdrowych ziemniaków..

Jeśli chodzi o podłoże, warto wybrać równe wątek. Pole na nizinie nie jest odpowiednie - miejsca o dużym nagromadzeniu wilgoci, jak pamiętamy, są potencjalnie niebezpieczne. Ziemia musi być dobrze oświetlona i wentylowana oraz normalna drenaż.

Pamiętaj, co rosło wcześniej na stronie - uprawy ozime, buraczany, bielizna, kukurydza i wieloletnie zioła będą najlepszymi poprzednikami. Najlepsi będą „sąsiedzi” rzodkiewka lub musztarda, ale pieprz, bakłażan i inne psiankowate najlepiej trzymać z daleka.

Walka z zarazą ziemniaków rozpoczyna się jeszcze przed sadzeniem w ziemi i początkowo sprowadza się do wyboru zdrowych bulw. Łatwo je sprawdzić: przez 2 tygodnie ziemniaki są podgrzewane na świeżym powietrzu w temperaturze 15-18 ° C. Już na tym etapie widoczne staną się pierwsze oznaki, np. Plamy. Lepiej odłożyć taki materiał na bok lub natychmiast go wyrzucić..

Dalej profilaktyka obejmuje takie środki:

• Podstawowe przetwarzanie potas-fosforowy preparaty w wyższych dawkach. Jednocześnie stężenie związków potasu jest podwojone, a preparaty fosforu podaje się 1,5 razy więcej niż norma.
• Głębokie sadzenie sadzeniaków i sadzenie młodych krzewów.
• Rowki spuścić, ale nie "kropelka".
• Czyszczenie chorych roślin rosnących na miejscu.
• Wiele osób po prostu odcina wierzchołki na około tydzień przed zbiorami. To prawda, że ​​nawet w przypadku silnych krzewów jest to traumatyczne i nie należy później opóźniać czyszczenia..
• Zbierane przy słonecznej, suchej pogodzie. Wilgoć działa tylko na ręce szkodliwego grzyba.

Leczenie ziemniaków

Zarazy późnej krzewu w fazie aktywnej nie można wyleczyć. To prawda, ale ognisko choroby zawsze może być „zlokalizowane”, bez umożliwienia rozprzestrzeniania się zarodników na zdrowe krzewy. Różne rozwiązania i leki.

Po posadzeniu czekają, aż wierzchołki urosną do 25–30 cm, to najlepszy czas na pierwszy zabieg. System „fabryczny” oznacza, że ​​używane są „Ridomil”.

Tuż przed kwitnieniem opryskują „Epinom”. W przypadku odmian odpornych w ciepłe dni bez deszczu bardziej odpowiednie są odmiany „Immunocytophat”, „Silk” i „Krezatsin”. Jeśli choroba nadal się objawia, weź „Ridomil” (MC lub "Złoto"), i „Oxyhom”. Dla najlepszego efektu zabieg powtarzamy po 1,5-2 tygodniach (ale zawsze przed kwitnieniem).

Po 8-14 dniach dokładnie zbadaj krzaki. Jeśli ryzyko infekcji pozostaje wysokie, bądź silny fungicydy wpisz „Ditan”, „Revus”, "Prędkość", Efal. W celu zapobiegania (jeśli nie ma ogniska infekcji), miesza się je na pół. Zwróć uwagę, że leki powinny być dokładnie w kontakcie - phytophthora szybko przyzwyczaja się do ogólnoustrojowego fungicydu.

Po kwitnieniu nadaje się "Bravo", którym krzewy są traktowane w odstępie 7-10 dni. Jeśli chodzi o bulwy, Alufit im pomaga..

Deszcz, który minął natychmiast po opryskaniu, niweczy wszystkie te wysiłki, więc będziesz musiał wykonać drugi zabieg.

Oprócz tych kompozycji są też stymulatory wzrostu, które zwiększają odporność krzewów. Zatem na 15 litrów wody osobno możesz wziąć 150 ml „Oxygumate” lub 5 ml Ecosila.

Ludowe metody walki

Wielu ogrodników stara się nie przesycać krzaków silną chemią, odwołując się do ludowych przepisów. Najbardziej efektywne z nich to:

• czosnek napar. 100 g drobno posiekanego czosnku dodaje się do 10 litrów wody, po czym pozostawia się na jeden dzień. Następnie ciecz jest dekantowana i używana do rozpylania. Pełny kurs - miesiąc, z przerwą nie większą niż tydzień (czyli 4 podejścia).
• Siarczan miedzi rozcieńczyć w wodzie (2 g na 10 l) i spryskać w odstępie 10 dni.
• Słaby roztwór nadmanganianu potasu nie jest gorszy od niego, kwas borowy i witriol. Na 3,3 litra wrzącej wody w oddzielnych pojemnikach weź łyżkę stołową tych składników. Po ostygnięciu mieszanek wszystko wlewa się do 10-litrowego pojemnika. Przetwarzanie odbywa się dwukrotnie, pod koniec lipca - na początku sierpnia (z przerwą 7-10 dni).
• Możesz również dodać 20 g siarczanu miedzi na 10 litrów wody..
• Płyn Bordeaux domowej roboty. Na 5 litrów ciepłej wody weź 100 g siarczanu miedzi. W osobnym pojemniku wapno palone jest przygotowywane w tej samej proporcji Limonka, po czym wszyscy „miksują”. Jest to uniwersalny środek zapobiegawczy odpowiedni dla wszystkich upraw..
• Pomoże również tlenochlorek miedzi - 60 g na 15-litrowe wiadro. Takie opryskiwanie wykonuje się w 3-4 podejściach, z maksymalną przerwą na tydzień.

Soda pomaga również pozbyć się zarazy. Jest częścią domowego środka grzybobójczego. Biorąc 1 łyżkę stołową sody i 3 łyżki oleju roślinnego, rozpuszcza się je w 5 litrach wody, po czym dodaje 1 łyżeczkę mydła w płynie. Wszystko to jest mieszane i natychmiast nakładane na miejscu.

Z tą dolegliwością można walczyć także „kwaśnym mlekiem”: 1 litr już kwaśnego kefiru wlewa się do wody (10 litrów), miesza i utrzymuje przez 3-4 godziny. Po odcedzeniu mieszanina jest gotowa. Używaj go z tygodniową przerwą, aż znikną wszystkie zarodniki i wypryski..

Trochę praktyki ściółkowanie, ale ta czasochłonna praca wymaga regularnej obecności w daczy: jeśli miejsce jest odwiedzane 1-2 razy w tygodniu, nie ma w nim żadnego szczególnego punktu (pokrywę należy zdejmować codziennie po stopieniu się rosy). Bruzdy lepiej posypać równomiernie cienką warstwą wapna - wystarczy 1 mm.

Najbardziej odporne na zarazę odmian

Nawet przed wyborem materiału do sadzenia lepiej wybrać odpowiedniego ziemniaka. Jest jeden punkt: żadna z odmian nie ma pełnej gwarancji bezpieczeństwa - różne linie różnią się jedynie odpornością na choroby. Oczywiście potrzebujemy najbardziej odpornych. Oto odmiany:

• „Nevsky” - gładkie, podłużne bulwy z czysto białym „jelitem” świetnie nadają się do różnych potraw;
• "Vesna" to uwielbiana przez wielu bardzo wczesna odmiana o dobrej odporności i godnym pozazdroszczenia smaku;
• „Luck” to linia w połowie sezonu, która wyróżnia się długim okresem przechowywanie bez utraty swoich cech;
• „Red Scarlett” - podłużne, czerwone warzywo korzeniowe jest prawie odporne na działanie fitofthory i jest dobrze zakonserwowane.

Wśród innych odmian warto wyróżnić linie „Tomich”, „Sante”, „Visa”, „Rosara”, „Czasownik” i „Arina”. Dość dobrze opierają się również działaniu grzyba, ale ich choroba może objawiać się na różne sposoby: niektóre chorują na łodygi, inne - infekcja dotyczy tylko bulw.

Pod tym względem wczesne odmiany są uważane za bardziej opłacalne: zaraza późna po prostu nie ma czasu na dojrzewanie, a zbiory można usunąć prawie bez strat. Przy późniejszych nasadzeniach jest więcej pracy, zwłaszcza, że ​​co sezon pojawiają się nowe niestandardowe odmiany.

Zasady przechowywania ziemniaków

Ziemniaki zbierane przy suchej pogodzie są suszone i sortowane. Całe korzenie pozostają bez procesów. W takim przypadku uszkodzone bulwy układane są osobno, będą musiały zostać wyrzucone.

Najczęściej ziemniaki są przechowywane w piwnica. Wskazane jest, aby tam zbierać, zwracając szczególną uwagę na stare bulwy i pędy - zarażony ziemniak będzie złym sąsiadem dla nowego plonu. Sama piwnica musi być dobrze wentylowana.

Nie warto też zaniedbywać bielenia ścian, zwłaszcza że jest to łatwe: wystarczy wziąć 10 litrów wody, 2 kg wapna gaszonego i 1 kg siarczanu miedzi - i mieszanina jest gotowa. Niektórzy dodają również 150 g zwykłej soli.

Kontener odgrywa równie ważną rolę. W większości przypadków są to pudełka. Są suszone, przydatne będzie również przetwarzanie nadmanganianem potasu. Skrzynki już wypełnione układa się tak, aby między nimi był odstęp 10 cm, a od ściany min. 25 cm, na niewielkiej (20-25 cm) elewacji z desek lub cegieł, ale tak, aby od góry było wystarczająco dużo miejsca na sufit. Głuche skrzynki nie będą działać: między listwami potrzebujesz odstępu 2-3 cm do wentylacji.

Siatki z kolei zapewniają wentylację, a płótno zatrzymuje ciepło..

Podczas przechowywania starają się przestrzegać następujących zasad:

• zgodność z reżimem temperatury;
• izolacja podczas długotrwałych mrozów - najlepsza jest słoma, ale sprawdzą się też stare ciepłe ubrania;
• okresowa kontrola pojemników i samych ziemniaków;
• bliżej wiosny z roztopami wskazane jest przesuwanie skrzynek (woda często przenika do piwnic, co prowadzi do obumierania roślin okopowych).

Technologia przechowywania hurtowo (w stosach) jest używany rzadziej. Tak, to łatwiejszy sposób - żadnych pudełek, wylali warstwę 1–1,5 mi to wszystko. Ale w tym przypadku trudniej jest kontrolować stan ziemniaków: musisz odwrócić całą warstwę. Ponadto przy takim przechowywaniu korzenie są zbrylone, co przy braku powietrza wywołuje pojawienie się grzyba i zgnilizny..

Dowiedzieliśmy się, czym jest zaraza ziemniaków, otrzymaliśmy opis tej choroby i podaliśmy główne metody związane z leczeniem. Mamy nadzieję, że ta wiedza przyda się naszym czytelnikom. Powodzenia w łóżkach!