Instrukcje dotyczące okładzin ściennych z płyt gipsowo-kartonowych

Płyty gipsowo-kartonowe to jeden z najpopularniejszych przedmiotów w sklepach ze sprzętem. Wielu, widząc rozmiar tych arkuszy, jest przesiąkniętych szacunkiem dla rzemieślników pracujących z taką powłoką. Chociaż w rzeczywistości nie ma tu nic trudnego: potrzebujesz tylko kalkulacji i odrobiny sztuczki (i sporej cierpliwości). Spróbujmy podsumować doświadczenie związane z instalowaniem płyt kartonowo-gipsowych i podkreślić punkty, które musisz wiedzieć dla tych, którzy planują zrobić samodzielnie.

Przygotowanie materiałów i narzędzi

Wszystko zaczyna się od doboru samej płyty gipsowo-kartonowej - pod względem właściwości powłoka powinna nadawać się do konkretnego miejsca. „Specjalizacja” arkusza jest oznaczona oznaczeniem:

• GKL - przed Tobą prześcieradło do pomieszczeń o normalnej wilgotności;
• GKLV Jest materiałem odpornym na wilgoć, który można umieścić w łazience;
• GKLO (ognioodporny) - stosowany do okładzin ścian sąsiadujących z piecami, kominkami lub kominami;
• najbardziej wiarygodną kategorią jest GKLVO - podstawa odporna na ogień i wilgoć służy do pracy z poddaszami lub mansardami.

Oprócz samej płyty gipsowo-kartonowej będziesz potrzebować innych materiałów z narzędziami. Ich lista będzie się różnić w zależności od zastosowanej metody okładziny - przyklejenia do ściany lub mocowania do ramy.Do pierwszego stosuje się, jeśli ściana jest stosunkowo płaska, a pomiary pionowe dały błąd do 2 cm.

Całkiem możliwe jest wygładzenie takiego „rozprowadzenia” poprzez zamontowanie na kleju, do którego potrzebne będą:

• pościel;
• taśma do uszczelniania połączeń (lepiej jest wziąć siatkę serpyanka);
• Elementarz;
• szpachlówka na bazie gipsu (podkład i wykończenie);
• specjalny klej;
• nóż typu wzmocnionego biurowego lub wyrzynarki;
• wiertarka elektryczna z nasadką mieszającą;
• poziom budynku;
• pion;
• długa (dobrze by było 1,5 m) reguła;
• zestaw szpatułek o różnych szerokościach;
• pędzel lub wałek - nakładają podkład;
• specjalna tarka do pracy z płaszczyzną szpachlową;
• gumowy młotek - przyda się przy regulacji nowo sklejonego arkusza.

Tutaj również musisz dodać ołówek, taśmę mierniczą i kwadrat - bez nich nie możesz się obejść.

Kiedy montaż na ramie lista materiałów eksploatacyjnych i wykończeniowych oraz narzędzia pomiarowego pozostaje taka sama (znika tylko klej).

• profile (prowadnice i sufit) z nadstawkami-
• bezpośrednie zawieszenie;
• kołki i śruby;
• nożyczki do metalu;
• Śrubokręt.

W przypadku skomplikowanych ścian przydatny jest również stempel. Z dysz będziesz potrzebować szerokiej szpatułki i cylindrycznej korony (na wypadek konieczności wykonania okrągłych otworów).

Przygotowanie podłoża

Wszystkie „rekwizyty” są złożone i możesz zacząć. Najpierw musisz przygotować ściany.

Algorytm wygląda następująco:

• wykryte pęknięcia i pęknięcia są uszczelniane za pomocą szpachli lub kompozycji cementowo-piaskowej;
• po wyschnięciu ściana będzie musiała zostać wyczyszczona. Aby to zrobić, użyj papieru ściernego o wielkości ziarna 60-80 jednostek. Przejścia wykonuje się ruchem okrężnym, dla większej wygody, mocując szmergiel do szerokiego pręta;
• większe wgłębienia będą wymagały wypełnienia pianką poliuretanową. Szybko chwyta, a po wyschnięciu nadmiar, który wychodzi, odcina się nożem;
• następnie ścianę oczyszcza się z kurzu (odpowiednia jest zarówno szeroka szczotka, jak i odkurzacz);
• kolejnym etapem jest podkład. Nałożona kompozycja musi całkowicie wyschnąć;
• następnie przeprowadzane są pomiary kontrolne.

Osobnym tematem jest przygotowanie pomalowanej ściany. Zdarza się, że farba mocno się zatarła i jej usunięcie jest nierealne. Ale jest wyjście: aby rozwiązanie działało tak, jak powinno, na powierzchni wykonuje się nacięcia.

Wideo: jak usunąć farbę ze ściany

Jednocześnie zachowany jest odstęp: około 10 cm długości i 30 cm w pionie. Do takich celów używa się siekiery lub perforatora z szerokim ostrzem (najważniejsze jest tutaj obliczenie wysiłku, aby nie przeciąć zbytnio ściany).

Jeśli sprawdzenie z poziomem wykazało, że nie wyszło całkowicie, aby wygładzić nierówności i nie ma sensu przyjmować ramy, stosuje się proste technologie wstępnego poziomowania.

Pierwszy - zastosowanie lamp ostrzegawczych w postaci małych kawałków płyt kartonowo-gipsowych o dowolnym kształcie. Punktem odniesienia są dwie części, odsłonięte w najwyższym i najniższym punkcie. Są przyklejane do kleju i ustawiane tak, aby samolot leciał na tym samym poziomie. Pozostałe elementy układa się z okiem, a w sumie otrzymujemy równą „podeszwę”, która ułatwi montaż dużego prześcieradła.

Możesz zrobić inaczej: na tej samej zasadzie (ale bez arkusza) wkręty samogwintujące wkręca się w pionowe linie w odstępach 20-30 cm. Po upewnieniu się, że końce ich główek są na tym samym poziomie, na całą wysokość wkrętów nakłada się tynk lub klej, po czym takie platformy powinny wyschnąć.

Przed przystąpieniem do takich manipulacji zastanów się, czy będą one przydatne. Z różnicą do 2 cm na całej powierzchni ściany dadzą efekt, ale przy większym „rozstawie” (zwłaszcza na różnych płaszczyznach) nie nadają się - tylko ramy uratują sytuację. Praca z nimi została opisana nieco poniżej..

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowe obliczenia to połowa sukcesu. W przypadku płyt kartonowo-gipsowych wymagany jest plan lub rysunek uwzględniający wszystkie niuanse. A jest ich wiele: lokalizacja okien i drzwi, przełączników i gniazd.

Wszystko to jest obliczane już na etapie projektowania, biorąc pod uwagę szerokość i grubość arkuszy - robiąc szacunki na papierze, łatwiej jest obliczyć, na jakiej wysokości kontur zostanie zastosowany do przycinania. Wcielenie takich planów zaczyna się od ściany:

• linia jest zaznaczona na suficie i podłodze (koniec przyszłej ściany). Aby to zrobić, weź pion lub przewód malarski;
• Jeśli przygotowywana jest rama, kabel lub warstwa izolacji akustycznej powinny łatwo zmieścić się w szczelinie między nią a ścianą. Pamiętaj jednak, że zbyt duża wnęka „zakrywa” powierzchnię pomieszczenia;
• zwróć szczególną uwagę na rogi. Praktyka pokazuje, że nie zawsze można znaleźć koniugację 90 stopni: w takich miejscach arkusze często trzeba ciąć. Ile lepiej obliczyć natychmiast, zgodnie z danymi pomiarowymi.

Po poznaniu wszystkich liczb zaczynają zaznaczać arkusz. Z konturami do normalnego cięcia wszystko jest jasne: proste linie w pionie i poziomie są nakładane za pomocą taśmy mierniczej lub linijki, a jeszcze lepiej - poziom (w każdym razie nie można obejść się bez znaków wykonanych z jego udziałem).

Bardziej złożone elementy (kontury gniazd, włączników itp.) Wymagają dokładnego trafienia w samoloty. Dobrze, jeśli masz pod ręką takie nakładki, które można „obrysować” na prześcieradle mocując je na żądanej wysokości.

W przypadku okrągłych otworów weź kompas. Najtrudniej jest z półfabrykatami do złożonych rowków - do znakowania musisz wykonać improwizowane wzory z nici. Jeszcze przed tymi wszystkimi pracami warto mieć na uwadze jedną cechę tego materiału..

Faktem jest, że podczas transportu narożniki i krawędzie mogą zostać uszkodzone - gips rozpada się. Problematyczne obszary są często odcinane, co powoduje korektę planu (nie zapominaj o tym, w przeciwnym razie podczas instalacji okaże się, że wszystkie otwory i nacięcia "wysunęły się").

Przygotowanie płyt kartonowo-gipsowych

Po sprawdzeniu wszystkich liczb w pomiarach przystępujemy do obróbki arkuszy. Zacznijmy od kształtowania, a raczej krojenia.

Krajanie na plastry

Standardowa technologia cięcia jest dość prosta:

• arkusz kładzie się na płaskiej, gładkiej powierzchni. Ale to idealnie - w praktyce taka możliwość nie zawsze jest dostępna, a następnie zapisuje się kilka krzeseł, na których kładzie się obrabiany przedmiot. W takim przypadku powierzchnia nie powinna być bardzo sprężysta (w przeciwnym razie arkusz po prostu pęknie);
• cięcie wzdłuż linii znakowania wykonuje się nożem pod linijką;
• pierwsza penetracja - od czoła, z pogłębieniem w warstwie gipsu. Uwaga: nóż jest trzymany z wysiłkiem, starając się jak najmniej oderwać go od linii. Nie należy też wykonywać częstych ruchów „piłowania” frezem - wystarczy ruch z pogłębieniem;
• następnie arkusz jest odwracany i po złamaniu go wzdłuż linii wycięcia przechodzą wzdłuż tego zakrętu.

Wszystko to jest dobre, ale jeśli konieczne jest wykonanie cięcia figurowego, zmienia się technika (wraz z narzędziami). Okrągłe nacięcia najłatwiej uzyskać za pomocą wiertła - ten cylindryczny wiertło zapewnia dobry otwór przy minimalnej liczbie pęknięć.

Wideo: jak łatwo jest ciąć płytę gipsowo-kartonowąJeśli go nie ma, wierci się otwory w kilku punktach przyszłego koła. Wprowadza się tam brzeszczot wyrzynarki, który jest prowadzony po obrysie - pewny sposób na osiągnięcie dokładności.

Złożone prostokątne lub ozdobne zaokrąglone linie są cięte specjalną piłą do płyt kartonowo-gipsowych. Wygląda jak ten sam nóż, ale z zębami i mocną rączką. Praca z nim wymaga sporej cierpliwości - narzędzie jest dobre, ale nie wybacza błędów podczas użytkowania.

Klejenie

Odbywa się to na dwa sposoby - za pomocą beaconów (ich montaż opisano powyżej) i bezpośrednio na miejscu. Pierwsza metoda jest bardziej niezawodna pod względem dokładności, podczas gdy druga jest mniej pracochłonna. Nic dziwnego, że jest najbardziej poszukiwany.

Ta procedura wygląda następująco:

• wzdłuż zaznaczonego odcinka ściany ponownie przechodzą poziom, aby określić grubość przyszłej warstwy w różnych punktach;
• następnie przygotowuje się roztwór kleju. Suchą bazę wlewa się do wody o temperaturze pokojowej, trzyma przez 2-3 minuty i dokładnie miesza ręcznie lub mikserem do uzyskania jednorodnej masy bez grudek (jak gęsta pasta). Objętość wody, dozowanie suchego materiału, a także wskaźniki zużycia zależą od konkretnej marki, dlatego przeczytaj instrukcje;
• gotową mieszankę natychmiast nakłada się na wewnętrzną powierzchnię arkusza - tam ciasta klejowe pozostawia się co 30-40 cm. Ich średnica wynosi około 10 cm, a wysokość od 3 do 5 cm;
• liczby można skorygować: jeśli arkusz w danym miejscu przylega bezpośrednio do ściany, umieszczają go mniej, podczas gdy dla większej wnęki potrzebna jest proporcjonalna część. Ale w każdym razie muszą być obecne w rogach arkusza..

Będziesz musiał pracować szybko: klej wysycha całkowicie w 20-30 minut. Dlatego od razu przechodzimy do obudowy.

Poszycie: technologia

To najważniejszy moment, czasem wymagający udziału asystenta - arkusz z nałożonym klejem napina się o 35, a nawet całe 40 kg:

• samo prześcieradło kładzie się na małych klinach (1 cm każdy) i delikatnie, ale szybko opieramy się o ścianę, nie zapominając o ciągnięciu górnej krawędzi równo z sufitem. Tutaj, przy okazji, będzie dźwignia, która jest nawinięta między klinem a GSL;
• następnie powierzchnia jest dociskana do ściany. Aby to zrobić, weź szeroką linijkę lub regułę ustawioną na samolocie, który jest stukany gumowym młotkiem;
• przechodząc w ten sposób od dołu do góry, arkusz jest maksymalnie wyrównany względem już sklejonych kopii;
• nie zapomnij usunąć nadmiaru kleju - w kontakcie ze ścianą część mieszanki wyjdzie i będzie musiała zostać natychmiast usunięta (aż się złapie).

Wideo: klejenie płyt kartonowo-gipsowych

Jeśli chodzi o połączenia, jest jeden ważny punkt: proste krawędzie są oczywiście montowane od końca do końca, ale segmenty z zaokrąglonymi krawędziami są rozstawione na 4-5 mm.

Instrukcja wydaje się prosta, ale w rzeczywistości wszystko komplikują wymiary arkusza i jego waga, które wymagają pewnych umiejętności. Chociaż pierwsze 2-3 „kawałki” są zwykle trudne, po czym praca idzie znacznie szybciej.

Przygotowanie szwów

Szwy uzyskane podczas montażu również wymagają odpowiedniej obróbki. Pod tym względem połączenia uzyskiwane podczas łączenia arkuszy ze ściętą krawędzią są korzystne.

Po upewnieniu się, że powierzchnia jest równomiernie odsłonięta, szew jest po prostu wypełniany klejem. Chociaż robi się to, jeśli szczelina wynosi 4 mm lub więcej (wąskie szwy są niewygodne w obróbce - zdarza się, że gęsta mieszanka jest niechętnie umieszczana w wąskiej „szyjce”).

W przypadku przedmiotów obrabianych z zaokrąglonymi krawędziami ważny jest odstęp 5 mm na całej wysokości. Jeśli jest mniejszy, będziesz musiał ostrożnie przyciąć, aby uzyskać pożądaną szerokość..

Uszczelnianie szwów

Odbywa się to dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Następnie przygotowuje się szpachlę początkową (różnią się objętościami, dawkami i proporcjami - dokładnie przestudiuj dane na opakowaniu).

Ścięte szwy są zamknięte zgodnie ze schematem:

• pierwsza warstwa szpachli jest układana między arkuszami;
• na nim (w środku szwu) przyklejony jest kawałek siatki serpyanka o wymaganej długości, na którą nakładana jest kolejna warstwa;
• rozprowadzając szpachelką, oceń poziom (wierzchnia warstwa musi być równa z arkuszami). W razie potrzeby dodaj „dodatek”;
• po odczekaniu do wyschnięcia nakłada się cienką warstwę szpachlówki wykończeniowej, którą na koniec dokładnie czyści się papierem ściernym.

Wideo: uszczelnianie szwów płyt kartonowo-gipsowych

Pracować z bułczasty krawędzie szwu stosują ten sam algorytm. Prawdą jest, że przy siatce trzeba majstrować na zakrętach - aby ułatwić zadanie, kit jest trochę grubszy.

Cechy mocowania na ramie

Dowiedzieliśmy się, że ramy są używane podczas pracy z bardzo nierównymi ścianami. Pierwszy etap - oczywiście, narzut. Odbywa się to z myślą o najbardziej wystającym punkcie, pod którym zostaną dostosowane przyszłe podpory.

Linie prowadzą zarówno w poziomie, jak iw pionie, z przeniesieniem na sąsiednie ściany, sufit i podłogę. Pomiędzy słupkami pionowymi pozostaje 0,6-1 m (chociaż można przyjąć 40 cm dla sztywności).

Montaż ramy zaczyna się od instalacji profilu prowadzącego, który jest mocowany za pomocą kołków. Następnie umieszcza się bezpośrednie zawieszenia, do których doprowadzane są profile sufitowe (pełnią one rolę stojaków i są trzymane na wkrętach samogwintujących z podkładkami dociskowymi).

Wideo: jak zrobić ramę z płyt kartonowo-gipsowych

W momencie montażu te same stojaki nie są przymocowane do prowadnic, w przeciwnym razie arkusz ryzykuje falą. Ale wcześniej konieczne jest przeprowadzenie okablowania lub innej komunikacji przez ramę i ułożenie tam warstwy izolacji cieplnej lub akustycznej (wełna mineralna robi dobrą robotę).

Do siebie instalacja poprzedzone jest dopasowaniem arkusza do żądanych wymiarów. Sprawa pójdzie szybciej, jeśli narysowane zostaną linie wskazujące położenie profilu pod arkuszami. Są połączone za pomocą wkrętów samogwintujących, z krokiem 15-20 cm.

Podczas montażu łeb wkręta samogwintującego powinien lekko zagłębić się w warstwie tynku - wykluczone są wystające krawędzie. Ale ważne jest, aby obliczyć wysiłek: przykładając zbyt duży nacisk na śrubokręt, możesz „przebić” powłokę lub pozostawić pęknięcie.

Metoda ramkowa jest bardziej pracochłonna, ale ma też wyraźny plus: podczas montażu położenie blachy można skorygować, dokręcając łącznik lub puszczając go.

Wideo: instalacja płyt kartonowo-gipsowych

Dalsza praca (głównie ze szwami) sprowadza się do już znanych czynności: układania siatki i szpachli, a następnie szlifowania.

Teraz masz pomysł, jak pracować z okładziną ścienną z płyt kartonowo-gipsowych i co musisz zrobić. Mamy nadzieję, że te informacje okażą się przydatne, a efekty naprawy cieszą oko. Sukces i dokładność obliczeń!

Informacje zwrotne od internautów