Jak prawidłowo przygotować szklarnię i glebę w niej na zimę

Nie tylko bezpieczeństwo ramy i podszewki szklarni, ale także plon uprawianych w niej upraw zależy od tego, jak poprawnie zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze przed nadejściem zimy. Ignorowanie któregokolwiek z etapów przygotowania, zaniedbanie wymogów bezpieczeństwa czy dezynfekcji obarczone jest bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami. „Ostrzeżony jest uzbrojony” - mówili starożytni Grecy i jeśli mądrze zastosujesz się do tej zasady, możesz mieć 80% pewności, że uzyskasz dobre zbiory. Pozostałe 20% zależy od prawidłowego sadzenia i pielęgnacji roślin.

Jak przygotować ramę i poszycie

Najprostszej konserwacji przed zimą wymagają szklarnie, których osłona wykonana jest z folii. Nie warto go opuszczać na zimę, bo mimo dużej wytrzymałości może nie wytrzymać połączonego działania mrozu, podmuchów wiatru, spadających gałęzi i ciężaru śniegu. Dlatego wskazane jest usunięcie folii, spłukanie dowolnym detergentem (można nawet użyć mydła do prania) z kurzu i brudu, a następnie spłukać różowym roztworem nadmanganianu potasu.

Jeśli nie chcesz demontować pokrycia foliowego, musisz pamiętać, że folia jest w stanie wytrzymać różne obciążenia wiatrem, które należy dobrać w zależności od wysokości szklarni i odległości między krokwiami. Jeśli wysokość szklarni wynosi tylko 1 m, a grubość folii 100 mikronów (mikronów), to zimą krokwie powinny znajdować się w odległości pół metra od siebie. Odpowiednio, dla wysokości dwóch metrów potrzebna jest folia o grubości 120 mikronów, dla 2,5 m - 150 mikronów, a dla wysokości trzech metrów - 180 mikronów. Odległość między sąsiednimi krokwiami zwiększa się o 10 cm zgodnie z podanymi danymi. Ten trwały film należy również spłukać z zewnątrz i od wewnątrz..

Zapamiętaj: nie można oczyścić skorupy śniegu z zewnątrz, ponieważ w ten sposób można zerwać powłokę foliową. Lepiej jest delikatnie strącić śnieg lekkimi wstrząsami od wewnątrz..

Nie ma konieczności demontażu klosza z poliwęglanu czy szkła, dzięki czemu z zewnątrz myje się wodą z mydłem, od wewnątrz jak w przypadku folii - roztworami mydła, a następnie manganu. Zwykle szklarnie z poszyciem z poliwęglanu mają powłokę, która chroni polimer przed promieniowaniem ultrafioletowym. Podczas mycia staraj się nie używać twardych szczotek, aby uniknąć uszkodzenia tej warstwy.

Rama szklarni wymaga dodatkowych podpór, ponieważ ciężar suchego śniegu wynosi 100 kg / m3, a mokrego - do 300 kg / m3. Całkiem imponujące liczby, prawda? Aby szklarnia zachowała swój kształt, a jej dach nie pękł pod takim ciężarem, konieczne jest umieszczenie podpór na zimę od wewnątrz w ilości 1 sztuki na każde półtora metra. Oznacza to, że do sześciometrowej szklarni potrzebne są 4 podpory. Jeżeli szklarnia znajduje się w miejscu, w którym ze względu na brak wiatru pada więcej śniegu np. W pobliżu ogrodzenia lub po zawietrznej stronie budynku to wskazane jest umieszczenie podpór w odległości 1 m od siebie.

Przygotowanie gleby

Ten etap dzieli się na dwie części: czyszczenie i karmienie. Ten etap należy wykonać choćby dlatego, że często rośliny po pierwsze infekują glebę, a po drugie ją wyczerpują. Generalnie, zgodnie z zasadami techniki rolniczej, wskazane jest, aby nie uprawiać przez kilka lat z rzędu na tym samym gruncie, ale zmienić uprawę, a jeśli nie jest możliwe pozostawienie go „odłogiem”, to znaczy nie siać przez rok, jak to się dzieje na terenach otwartych, następnie dodaj nową ziemię co najmniej raz na kilka lat.

Czyszczenie szklarni przed zimą polega na zebraniu starych resztek roślinnych, czyli wierzchołków i korzeni z bulwami, okopami itp. Nie zaleca się zakopywania tych martwych części w ziemi, bo nawet jeśli w tym roku rośliny nie bolały wyraźnie po zimowaniu w szkodniki glebowe mogą zbierać pędy z potrójną siłą, a cała przyszła uprawa umrze, nawet bez czasu na kwitnienie.

Oprócz wierzchołków usuwa się około 5-10 cm wierzchniej warstwy gleby, co zabezpieczy przed infekcjami bakteryjnymi. Wiadomo, że nawet na głębokości 15 cm patologiczne mikroorganizmy nie rozwijają się i nie rozmnażają się, a jeśli dostaną się tam przypadkowo, nie mogą długo przeżyć, z wyjątkiem bakterii i grzybów tworzących przetrwalniki. Możesz oparzyć ziemię wrzącą wodą, ale ta procedura nie jest tak skuteczna, jak odcięcie górnej warstwy gleby..

Następnie wykopuje się glebę, dodając nawozy. Jeśli ściółkowanie przeprowadzono przy użyciu ściółki leśnej, można ją zakopać. Zimą i wczesną wiosną robaki będą go przetwarzać. Niektórzy ogrodnicy uprawiają musztardę przed zimą (około półtora miesiąca przed nadejściem mrozów), pozostawiają ją do wczesnej wiosny, a następnie zakopują. To jeden z najłatwiejszych sposobów pozbycia się szkodników. Ale jeśli zdecydujesz się na fumigację szklarni, to ta metoda nawożenia z jednoczesną dezynsekcją (niszczenie pasożytniczych owadów) nie jest odpowiednia.

Z nawozów lepiej jest używać humusu, obornika i kompostu, a także popiołu. Dostarczają wystarczającej ilości substancji organicznych i nieorganicznych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i pełnego rozwoju roślin. Warto jednak pamiętać, że popiół zwiększa zasadowość gleby, a obornik zwiększa jej kwasowość (z wyjątkiem konia, którego pH jest zbliżone do obojętnego). Szczególnie dużo azotu jest w ptasich odchodach, ale on dosłownie wypala rośliny, dlatego powinien być stosowany w bardzo ograniczonych ilościach - w postaci roztworu (10 litrów wody na 1 kg odchodów), który przed użyciem rozcieńcza się 15 razy. Oznacza to, że 15 ml wody (lub to samo, ale w litrach) pobiera się na 1 ml początkowego stężonego roztworu. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej najpierw dowiedzieć się od specjalistów w laboratorium agrochemicznym, jaki rodzaj gleby znajduje się w twoim wiejskim domu, jakie jest stężenie podstawowych minerałów (potasu, wapnia, siarki, magnezu, azotu, fosforu) i od tego postępować przy wyborze nawozów.

Popiół nakłada się w ilości 0,5 kg na 1 m2 co trzy lata. Więcej go nie jest potrzebne; przy tym stężeniu dostarcza roślinom wystarczającą ilość potasu, wapnia i fosforu. A materia organiczna (obornik i próchnica) dostarcza glebę, a tym samym przyszłe zbiory, w azot. Decydując się na wzbogacenie gleby w gotowe nawozy mineralne polecamy zakup ich w postaci płynnej i stosowanie zgodnie z instrukcją. Preferowane powinny być typy złożone. Wiosną do głębokiego kopania stosuje się nawozy fosforowe (superfosfaty).

Pamiętaj, że aby uniknąć wystąpienia reakcji chemicznych, karboammofosu i karboammofoski nie należy mieszać przed sadzeniem z innymi nawozami innymi niż granulowany chlorek potasu, ale amofosu nie należy wcześniej mieszać z krystalicznym siarczanem amonu, chlorkiem potasu i sproszkowanym superfosfatem (przy granulowanych formach tych nawozów nie powstaje). Nawiasem mówiąc, niepożądane jest również łączenie mocznika z innymi nawozami mineralnymi, z wyjątkiem tego samego chlorku potasu (w granulkach) i granulowanego siarczanu amonu.

Dezynfekcja wnętrza szklarni

Jak wspomniano powyżej, zaleca się umycie wewnętrznych powierzchni słabym roztworem nadmanganianu potasu. Jednak pomoże to tylko w zniszczeniu bakterii i częściowo wirusów. Małe larwy, jaja owadów, roztocza mogą z łatwością tolerować tę procedurę. Dlatego należy podjąć skuteczniejsze środki. Jednocześnie wskazane jest wykonanie tych czynności po przygotowaniu gleby do zimowania (o tym etapie czytaj poniżej), gdyż przy kopaniu z gleby do powietrza, a więc na okrywie, podporach, ramie, te drobne pasożyty spadają.

Narzędzia ogrodowe, zbiorniki na wodę, podpory, ramę można traktować roztworem witriolu (5%). Czasami używa się do tego wybielacza, ale po wyschnięciu tworzy powłokę proszkową, co utrudnia pracę tymi samymi narzędziami, a dodatkowo przesuwa pH wody na stronę alkaliczną, co nie zawsze jest odpowiednie dla gleby.

Mieszkańcy lata uważają siarkę za najlepszy sposób na szybką dezynfekcję. Bomby siarkowe, składające się z kawałków siarki i niewielkiej ilości nafty, są podpalane, w wyniku czego powstaje bezwodnik siarki, toksyczny dla wszystkich żywych istot. Podczas pracy z siarką należy pamiętać o trzech zasadach:

• użyj respiratora;
• podpalić warcaby, zaczynając od końca szklarni, która znajduje się dalej od wejścia, aby można było się wycofać;
• dokładnie oblicz ilość siarki, to znaczy nie weź więcej niż 50 g na 1 m3 wewnętrznej objętości szklarni.

Przed rozpoczęciem fumigacji wszystkie pęknięcia należy mocno uszczelnić, a po obróbce pozostawić zamknięte na półtora tygodnia. Dlatego zastanów się z wyprzedzeniem, które rzeczy z tych, które są w szklarni, być może trzeba będzie odebrać przed rozpoczęciem dezynfekcji / dezynsekcji dymu..

Po zakończeniu wszystkich opisanych powyżej prac przygotowawczych, zimą zalecamy okresowe odwiedzanie szklarni w celu rzucania do niej śniegu, który zapewni wilgoć gleby na wiosnę, a także w celu oczyszczenia zbyt dużej skorupy. A wiosną będzie znacznie mniej kłopotów.

Wideo: przygotowanie szklarni na zimę